Паяльная станция, для паяльника, собрана по схеме Михи с радиокота. Переключение паяльника, фена и турбины осуществляется переключателями ПК, переключаются выходы усилителей термопар, и управление паяльником или феном, при выключении фена турбина продолжает работать. Управление феном осуществляется тиристором, т.к. фен на 110в вместо R1 диод катодом к в.6. Паяльник ZD-416 24в, 60 вт, фен с турбиной от ПС LUKEY 702

Подробности, прошивка: http://radiokot.ru/forum

Универсальная печь радиолюбителя

Печка для пайки SMD деталей, имеет 4 программируемых режима.

Схема блока управления

Блок питания и управление нагревателем

Собрал данную конструкцию для управления ИК паяльной станцией. Может когда нибудь и печкой управлять буду. Была проблема с запуском генератора, поставил конденсаторы 22 пф с выводов 7, 8 на массу, и стала нормально запускаться. Все режимы нормально отрабатывает, нагружал 250 вт керамическим нагревателем.

Подробнее: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Пока печки нет, сделал вот такой нижний подогрев, для небольших плат:

Нагреватель 250 вт, диаметр 12 см, прислали из Англии, покупал на EBAY.

Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Паяльная станция с двумя одновременно действующими паяльником и феном. Можно использовать разные МК (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Применен дисплей от Nokia 1100 (1110). Обороты турбины фена регулируются электронно, так же задействован встроенный в фен геркон. В авторском варианте применен импульсный блок питания, я применил трансформаторный БП. Всем мне нравится эта станция, но с моим паяльником: 60вт, 24в, с керамическим нагревателем, большое забегание и колебание температуры. При этом паяльники меньшей мощности, с нихромовым нагревателем имеют меньшие колебания. При этом мой паяльник, с описаной выше паяльной станцией от Михи-Псков, его с прошивкой 5гр с точкой, поддерживает температуру с точность до градуса. Так что нужнен хороший алгоритм нагрева и поддержания температуры. В качестве эксперемента сделал ШИМ регулятор на таймере, управляющее напряжение подал с выхода усилителя термопары, отключение, включение от микроконтроллера, Колебание температуры сразу уменьшилось до нескольких градусов, это подтверждает что нужен правильный алгоритм управления. Внешний ШИМ это конечно порнография при наличии микроконтроллера, но хорошую прошивку пока не написали. Заказал другой паяльник если с ним не будет хорошей стабилизации, продолжу свои эксперементы с внешним ШИМ управлением, а может хорошая прошивка появится. Станцию собрал на 4 платах, соединяются между собой на разъемах.

Схема цифровой части устройсква представлена на рисунке, для наглядности показаны два МК: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Другие МК подключаются аналогично, на соответствующие порты.

Для изменения контрасности нужно найти 67 байт в ЕЕПРОМ, его значение "0х80" , для начала можно поставить "0х90". Значения должны быть от "0х80" до "0х9F".

По поводу дисплея 1110i (текст отображается зеркально), если не китай, а оригинал,открываем ЕЕПРОМ, ищем 75 байт, меняем его с A0 на A1.

Подробности, прошивка: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

Получил паяльник Hakko907 24в, 50вт, с керамическим нагревателем 3 ома, и терморезистором 53 ом. Пришлось доработать усилитель под терморезистор. Прошивку залил от 24.11.11. Стабильность температуры улучшилась, при заданной 240 гр держит в пределах 235-241. Усилитель собрал по схеме

Двухканальная ПС на двух ATMEGA8.

Первый вариант Михиной паяльной станции был одноканальный, решил собрать двухканальную
по схеме 4. (см. ФАК по Михиной ПС на Радиокоте.) Оновременно можно пользоваться паяльником и феном.
Паяльник Hakko 907 с терморезистором, фен с турбиной от ПС LUKEY 702.
Станцию сделал блочную: Плата микроконтроллера с индикаторами и кнопками, плата усилителей терморезистора
и термопары, плата управления феном и блок выпрямителей, стабилизаторов и трансформатор.
Для управления, из кнопок сделаны самодельные джойстики, ими удобнее управлять чем просто кнопками. Трансформатор от принтера, паяльник нормально тянет трансформатор не греется. Подключить к ней паяльник ZD-416 не удалось, большое забегание температуры, хотя он нормально работает на Михиной ПС. Схемное решение, прошивка все тоже, а работать не хочет. Видно благодаря господу Богу и стечению обстоятельств он заработал без проблем на моей первой ПС. Смоделировать эти обстоятельства не удалось, понижал напряжение питания паяльника, перепробывал разные варианты усилителей термопары, делал как у Михи питание ИОН с резистивного делителя, конденсаторы, дроссели ставил.

Схема 4.

Подробности, прошивка: http://radiokot.ru/forum

Двухканальная паяльная станция с энкодером

Паяльная станция двухканальная, с одновременно работающими паяльником и феном, разработана Pashap3 (подробности смотри на Радиокоте) и выполнена на ATMEGA16 с индикатором 1602 и энкодером. ИИП для паяльной станции выполнил на TOP250.

Собранная без ошибок и из исправных деталей ПС работает отлично, держит температуру +- 1 гр., спасибо автору!

Схема ПС

Усилители могут быть выпонены по одной из схем или им подобных, я собрал на LM358.

Усилитель для термопары

Термокомпенсация для термопары

Усилитель для терморезистора паяльника

ИИП выполнен на основе схемы

Внутренности станции

Настройка ПС:
1. Калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями, выставляем температуру паяльника и фена,
отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной;
2. Подключаем нагреватели, повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в
режим ограничения максимальной мощности фена, температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%,
поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,
определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр,
в этом же меню можно произвести более точную калибровку,
хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным;
3. Нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника (тоже что и фен);
4. Нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует
надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой (температура сохраняется от последнего использования)
поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру (в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться
на 1 или 10гр) по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик";
5. Нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59, нажимаем кнопку
энкодера и возвращаемся в меню паяльника;
6. Снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена
(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)
поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру (в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться
на 1 или 10гр) по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик",
нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в
предыдущее меню , в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена
не спадет ниже 50 гр.;
7. Установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная;
8. За 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна подается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP"
нагреватель паяльника и фена отключаются, мотор фена будет на максимальных оборотах
пока температура фена не спадёт ниже 50 гр., при повороте ручки энкодера станция просыпается;
9. Выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются, мотор фена будет на максимальных оборотах
пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр.

Прикладываю свои печатки.

Паяльная станция на жалах Т12

Монолитные жала Т12 стали более доступные по цене решил сделать себе на них ПС.

На Форуме "Радиокота" взяты схема и прошивка, там можно посмотреть обсуждение и новые прошивки.

Схема

Fuse

Схема блока питания аналогична предыдущей ПС. БП выдает 24в и 5в поэтому преобразователь на LM2671 не делал.

Инструкцию по настройке, прошивку и мою плату смотри в приложении.

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

• неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
• таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
• УАПП для отладки (только для данной сборки).
• дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

• Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
• Микроконтроллер ATMega8.
• Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус .
• Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
• Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
• ЖК-дисплей HD44780 16х2.
• Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
• Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
• Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
• Сменный наконечник HAKKO 907 .
• МОП-транзистор IRF540N.
• Операционный усилитель LM358N.
• Мостовой выпрямитель, две штуки.
• 5-контактное гнездо и штекер к нему.
• Выключатель.
• Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
• Предохранитель 5А и держатель для предохранителя .

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А , использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

• Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
• Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
• между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

• На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
• на термопаре – 0-10 Ом
• между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Рассказать в:

Профессиональные паяльные станции импортного производства обладают большим набором сервисных функций, но очень дороги и недоступны большинству радиолюбителей. Поэтому радиолюбители сами разрабатывают схемы управления паяльником. В основном это простейшие регуляторы мощности на основе тиристоров, и чаще всего - на напряжение 220 В. Между тем, паяльник на 220 В (особенно старый) - не только электро и пожароопасный инструмент, он может стать "палачом" для современных радиокомпонентов. Кроме того, тиристорный регулятор мощности является сильным источником радиопомех.
Для увеличения пожаробезопасности регуляторы снабжают таймерами, отключающими паяльник через определенный промежуток времени.

Для электробезопасности применяют паяльники на низкое напряжение - от 6 до 42 В, которые, к тому же, безопасны и для радиокомпонентов.
Как показывает практика, для нормальной работы достаточно 5-6 ступеней регулировки мощности. Появление микроконтроллеров позволяет значительно расширить функции самодельной паяльной станции.

Постоянный контроль за положением паяльника (лежит на рычаге подставки или снят с него);
- наличие таймеров разогрева и отключения паяльника от сети;
- светодиодная шкала выходной мощности;
- звуковая сигнализация для привлечения внимания;
- пять ступеней выходной мощности (60, 70,80,90, 100%);
- автоматический переход в дежурный режим при длительных остановках в работе,
- автоматическое отключение от сети по истечении определенного времени простоя.

Все функции управления работой паяльной станции выполняет микроконтроллер pic16f84a (рис.1). При нажатии на кнопку "bкл."(sb1) подается напряжение на первичную обмотку трансформатора Т1. Питание со средней точки вторичной обмотки Т1 через выпрямитель vd2-vd3-r1 и стабилизатор vd1-c1-da1-c5 подается на микроконтроллер dd1. Микроконтроллер инициализируется и включает через транзисторный ключ vt1 реле К1, которое контактами К1.1 блокирует кнопку включения. Одновременно включается светодиод vd5, сигнализируя включение питания. В начальный момент напряжение на паяльник не подается, так как на выводе 12 dd1 устанавливается высокий уровень, открывающий транзистор vt2, который шунтирует r10 и отключает регулятор da2. Светодиоды vd7 vd12 не горят. Программа микроконтроллера проверяет, находится ли паяльник на рычаге станции. На конце рычага прикреплен флажок, который открывает световой канал оптрона vu1 - когда паяльник снят, и закрывает - когда паяльник положен на рычаг. Если паяльник оказался не на рычаге, следует серия звуковых сигналов "sos" (азбукой Морзе) В течение этого времени следует положить паяльник на рычаг, иначе микроконтроллер отключит реле К1 и полностью обесточит станцию контактами k1.1

Если при включении паяльник находится на рычаге, то оптрон vu1 закрыт, и на выводе 17 dd1 - высокий уровень, следует звуковое приветствие и включается режим 100% мощности для разогрева паяльника. Транзисторы vt2 vt7 при этом закрыты, и выходное напряжение стабилизатора da2 максимально. Оно определяется сопротивлением r10. Во время разогрева индикатор vd12 включен. По истечении 2 минут короткий звуковой сигнал предупреждает о включении номинальной мощности (в данном случае 70%). При этом высоким уровнем с вывода 8 dd1 включается светодиод vd9 и открывается ключ vt5, который подключает параллельно резистору r10 резистор r20. Их эквивалентное сопротивление определяет выходное напряжение da2, соответствующее 70% мощности паяльника. Кнопками sb2 и sb3 можно переключать 6 ступеней мощности по кругу. Выходное напряжение стабилизатора da2 на каждой ступени получается за счет параллельного подключения к r10 дополнительных резисторов r16, r19, r20, r22, r25, коммутируемых транзисторными ключами vt2 vt7

При снятии паяльника с рычага микроконтроллер включает сторожевой таймер, который предупреждает пользователя через каждую минуту коротким звуковым сигналом, что паяльник не на рычаге Если паяльник не положить на рычаг в течение 5 минут, следует тревожный сигнал и полное отключение от сети. Когда паяльник кладется на рычаг, происходит сброс сторожевого таймера.

Если паяльник долго не снимается с рычага, через 5 минут следует звуковое предупреждение, а еще через 5 минут микроконтроллер переводит паяльник в дежурный режим (чуть разогретый). В дежурном режиме паяльник может находиться 20 минут, после чего следует звуковой сигнал, и станция отключается от сети.

При снятии паяльника с рычага, когда он находился в дежурном режиме, автоматически включается полная мощность на 1 минуту для разогрева. Дежурный таймер сбрасывается. При нажатии на кнопку "Выкл " (sb4) звучит сигнал окончания работы, и станция выключается.

Детали.
В данной конструкции используется самодельный паяльник (24 В/30 Вт) Интегральные стабилизаторы напряжения da1 и da2 заменимы на отечественные КР142ЕН5А и КР142ЕН12 соответственно. Трансформатор Т1 - 220/30 В с выводом от средней точки. Можно применить Т1 без вывода средней точки и запитать стабилизатор da1 от источника 30 В через больший гасящий резистор r1 и стабилитрон vd1. Диоды vd2, vd3 в этом случае не устанавливаются. Реле К1 - малогабаритное, импортное, на напряжение 24 В. Транзисторы в ключах - любые с допустимым обратным напряжением не менее 40.. 50 В. Возможно применение транзисторных сборок. Капсюль bf1 - электромагнитный, типа sd160701 фирмы tdk, от старого компьютера, с сопротивлением катушки 60 Ом. Если применяется низкоомный излучатель, его следует включить через транзисторный усилитель. Оптопара vu1 с открытым оптическим каналом - от старого факсимильного аппарата Возможно применение оптопары диод-транзистор от дисководов или от "мышки" Светодиоды - любые, с разным цветом свечения.

Схема собрана на двух односторонних печатных платах Первая - размерами 65x90 мм (рис.2) - плата процессора, вторая - 50x90 мм (рис.3) - плата регулятора. На процессорной плате кнопки и светодиоды припаяны со стороны печатных проводников (рис.4). Реле, стабилизатор 5 В и звуковой капсюль также установлены на процессорной плате Предохранитель fu1, диодный мост, конденсаторы фильтра, регулятор da2, ключи vt2...vt7 с соответствующими резисторами r15. r25 установлены на плате регулятора Микросхема da2 припаяна к плате со стороны печатных проводников и прикреплена к ребристому радиатору размерами 60x90x40мм. Микроконтроллер dd1 установлен на панельку для удобства извлечения при возможной модификации программы. Платы соединяются между собой ленточным кабелем. Внешний вид собранного устройства показан на рис.5.

Настройка.
В зависимости от входного напряжения da1 рассчитывается гасящий резистор r1, так чтобы на входе стабилизатора было напряжение 8...10 В. Потребляемый da1 ток с включенным bf1 - около 60 мА Резисторы r16, r19, r20, r22, r25 при настройке заменяют по очереди цепочкой из последовательно соединенных постоянного резистора сопротивлением 1 кОм и переменного 20 кОм. Включают соответствующий режим и переменным резистором устанавливают напряжение на выходе da2, необходимое для получения установленной мощности паяльника. В режиме "stand by" паяльник должен быть слегка теплым. При программировании микроконтроллера можно установить иные задержки таймеров, кратные 1 минуте, эквивалентным 16-разрядным числом.

Адреса констант задержек приведены в табл.1, адреса ячеек для включения режима после прогрева паяльника - в табл.2. Управляющая программа микроконтроллера на Ассемблере представлена в табл.З, а карта прошивки - в табл.4. Несколько слов о модернизации станции В ней можно использовать блок на микросхеме КР1182ПМ1 для регулирования нагрева сетевого паяльника (220 В/100 Вт) Изменение программы при этом не требуется Микросхема регулятора мощности подключается к станции через оптронные ключи Описанное устройство с успехом можно применить для других приборов (утюг плойка и тп)

Рис. 3. Подключение переферии

Паяльная станция основана на МК PIC16F887. Не могу сказать что это оптимальный вариант, особенно учитывая тот факт что распиновка в корпусе TQFP вызывает у меня шок и желание отрезать лишнюю часть (судя по всему, голову) у разработчиков, да и пора переходить на ARM архитектуру (к примеру LPC1114 стоит в 2-а раза дешевле а может гораздо, гораздо больше...). Просто они у меня есть, вот я и решил их пристроить...

Усилитель термопары собран на широко распространенном ОУ lm358. Используются обе половины, одна для паяльника, вторая для фена, Коэффециент усиления может быть подрегулирован подстроечными резисторами VR1 и VR2.

От использования промышленных ЖКИ было решено отказаться по друм причинам: "стандартный" протокол (особенно для контроллера HD44780), вызывает теже эмоции, что и распиновка ПИКа в TQFP))), ну и цена от 180 рублей, поэтому индикатор взят от телефона Nokia 1100 (40 рублей за новый китайский). Так же подойдут дисплеи от 1110/1200, правда их не так удобно паять. Как вариант, можно сделать следующим образом:

Рис. 4. Вариант использования дисплея без коннектора

Турбина фена и паяльник включаются посредством полевых транзисторов (я питал их от одного БП на 24В). Стоит отметить, что для фена нужно где-то 36В. На 24В в максимуме дует на так сильно, но вполне достаточно для нормальной работы. Кстати турбина включается полевиком BUZ90:D - перебор, конечное, но работает). Негревательный элемент фена включается посредством тиристора. Схема вклюючения стандартная. Развязка с МК посредством оптопары.

Паяльник взят от станции Solomon (SL-10,SL-20,SL-30), так же можно поставить паяльник от станции Lukey-702 или другой с термопарой и нагревателем на 24В. Фен использован от станции Lukey-702. У него турбина встроена в ручку в отличие от Lukey-852, хотя нагревательный элемент и термопара одинаковые.

Назначение кнопок:

PB1: Увеличение температуры паяльника

PB2: Уменьшение температуры паяльника

PB3: Увеличение температуры фена

PB4: Уменьшение температуры фена

PB5: Увеличение скорости вращения вентилятора турбины

PB6: Уменьшение скорости вращения вентилятора турбины

PB7: Включение/выключение паяльника

PB8: Включение/выключение фена

Сохранение настроек происходит при выключении паяльника или фена.

Фотографии устройства

Цифровая паяльная станция. Зачем она нужна и каковы её преимущества? Причин много: кому-то надоели отслоившиеся дорожки, кто-то подогревает паяльник зажигалкой или на газу, так как не может выпаять массивную деталь, у кого-то пробивает спираль на корпус и бьется током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную SMD элементную базу.

Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.

В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.

Почти все детали размещены на одной плате. и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.

Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором. Номиналы элементов:

R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
R индикатора -0.5k
C3 - 1000mF/50v
C2 - 200mF/10v
C - 0,1mF
Q1 - IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы - ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой , с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти - длинное нажатие (до моргания) - запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое - установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки - включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:

Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.

Вот распиновка его разъема:

И LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет.

Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. "+” термопары идет на R3, "–" на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

Пару слов о "мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:

Конструкцию собрал и испытал: Troll

Обсудить статью САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ